Requisitos previos
Esta es la primera lección práctica del curso RYA Competent Crew, y no supone experiencia previa en navegación a vela. Para sacarle el máximo provecho, deberías:
- Tener al menos 16 años para obtener el certificado estándar Competent Crew (algunos centros imparten cursos adaptados para niños de 12 a 15 años).
- Haber completado la declaración médica de la RYA y estar en forma para moverte por un velero en movimiento y manejar cabos bajo carga.
- Conocer las palabras básicas de orientación: proa (delante), popa (detrás), babor (izquierda, mirando a proa), estribor (derecha, mirando a proa). Todo lo demás se explica aquí.
- Idealmente, tener en casa un trozo de cabo de 10 mm de 2 m de largo. Los nudos se aprenden con las manos, no con la vista; tendrás que practicar entre sesiones.
Objetivos de aprendizaje
Al final de esta lección deberías ser capaz de hacer lo siguiente. Cada punto está vinculado al programa práctico RYA Competent Crew (Sail Cruising Scheme), bajo los epígrafes Maniobra y navegación práctica ("trabajo con cabos: hacer los nudos esenciales; manejo de cabos: adujar, aferrar a cornamusas, operar cabrestantes con seguridad") y Fondeo y amarre ("gestión de defensas y cabos de maniobra").
- Elemento del programa RYA: identificar los tipos de cabo y elegir el adecuado para cada trabajo. Reconocer el cabo de tres cordones cableados y el trenzado, así como los materiales principales (poliéster, nailon, polipropileno, Dyneema), e inspeccionar un cabo en busca de daños.
- Elemento del programa RYA: adujar y estibar cabos. Adujar y estibar cabo de tres cordones y trenzado de forma que quede libre para usarlo cuando se necesite, y hacer una recogida de escota o driza.
- Elemento del programa RYA: hacer los nudos esenciales. Hacer, sin mirar y bajo carga, el ocho, la ballestrinque, el gancho de braza (cote), la vuelta redonda y dos medios cotes, el cote de rodado, el as de guía, el nudo de rizo y el cote de cornamusa.
- Elemento del programa RYA: explicar para qué sirve cada nudo y cómo falla, y nombrar el nudo más adecuado cuando el elegido no es el correcto.
- Elemento del programa RYA: asegurar cabos a cornamusas y operar los cabrestantes con seguridad. Amarrar a una cornamusa de cuernos, dar vueltas en un cabrestante, recoger una escota y liberar un cabo atrapado por encima.
- Elemento del programa RYA: gestión de defensas y cabos de maniobra. Colgar las defensas a la altura correcta, y montar y manejar cabos de proa, cabos de popa y springs al atracar.
- Reconocer y describir un ojal de empalme y una forrada de velero, y explicar por qué se usan los empalmes y las forradas.
- Elemento del programa RYA: trabajar con cabos de forma segura. Sin vueltas alrededor de las manos, dedos alejados de cornamusas y tambores de cabrestante, y nunca de pie dentro de una gaza.
Por qué importa la cabullería
Si hay una habilidad que separa a un tripulante útil de un simple pasajero, es la confianza con el cabo. Todas las tareas a bordo de un velero pasan por el cabo: izar las velas (drizas), ajustarlas (escotas), rizar (cabos de rizos), amarrar (cabos de maniobra y springs), colgar defensas, remolcar y, si ocurre lo peor, recuperar a alguien del agua. El patrón pedirá un nudo por su nombre y espera que se haga en segundos, correctamente, mientras el barco se mueve y la gente te habla.
Hay tres preguntas que deberías saber responder sobre cada nudo que hagas:
- ¿Para qué sirve? Un tope, un seno fijo, una ligada a un objeto, una unión de dos cabos o un nudo de ligadura.
- ¿Cómo falla? Todo nudo tiene un punto débil: algunos se deslizan, otros se atascan, otros se deshacen.
- ¿Cómo se deshace? Un nudo que no se puede deshacer después de cargarlo puede tener que cortarse, lo que en un velero significa perder un cabo caro en el peor momento.
Un vocabulario útil antes de empezar:
| Término | Significado |
|---|---|
| Firme | La parte larga e inactiva del cabo, normalmente la que soporta la carga |
| Cabo activo | El extremo que se mueve para hacer el nudo |
| Chicote | El cabo corto que queda sobresaliendo de un nudo terminado |
| Seno | Un pliegue en forma de U del cabo que no se cruza consigo mismo |
| Gaza | Una vuelta en la que el cabo se cruza consigo mismo |
| Vuelta | Una pasada del cabo alrededor de un objeto |
| Vuelta redonda | Dos pasadas alrededor de un objeto, de modo que el cabo lo rodea por completo |
| Cote | Nudo que sujeta un cabo a un objeto (regala, poste, otro cabo) |
| Empalme de cabos (unión) | Nudo que une dos cabos entre sí |
| Cableado | La dirección de torsión en el cabo cableado |
Construcción y materiales del cabo
El cabo que tienes en la mano determina qué nudo funciona bien y cómo debe aducarse, así que empieza por mirarlo.
Cabo de tres cordones cableado
El cabo de tres cordones es la construcción tradicional: tres haces de fibra torcidos juntos en espiral. Casi todo el cabo de tres cordones es cableado a derechas: mirando a lo largo del cabo, los cordones se alejan de ti en sentido horario. El diagrama siguiente muestra la sección transversal y la dirección del cableado.
Sus ventajas son que es barato, resistente al desgaste, fácil de empalmar a mano y relativamente elástico. Esa elasticidad lo convierte en la opción clásica para cabos de amarre y cabos de fondeo, donde la elasticidad absorbe los tirones de olas y rachas en lugar de transmitirlos a las cornamusas y herrajes. Su desventaja es que tiene una torsión incorporada: si se adua en sentido contrario, forma cocas y bucles que se atascan en poleas y guías.
Cabo trenzado
El cabo trenzado (normalmente "doble trenza" o "trenza sobre trenza") tiene un alma interior que soporta la mayor parte de la carga, protegida por una funda exterior tejida. El diagrama siguiente muestra la estructura de alma y funda.
El cabo trenzado se desliza suavemente por poleas, clutches y cabrestantes, es amable con las manos, no tiene torsión natural y se estira menos que el de tres cordones. La mayoría de las escotas y drizas modernas son trenzadas. Es más difícil de empalmar a mano y debe aducarse de forma distinta (ver más abajo).
Materiales
| Material | Propiedades clave | Uso típico a bordo |
|---|---|---|
| Poliéster (Terylene, Dacron) | Resistente, poco elástico, buena resistencia a los rayos UV, no flota | Escotas, drizas, aparejo corriente en general |
| Nailon (poliamida) | Muy resistente y muy elástico, absorbe impactos, no flota | Cabos de fondeo, cabos de amarre, cabos de remolque |
| Polipropileno | Barato, ligero, flota, poca resistencia a los UV, resbaladizo | Cabos de bote auxiliar, cabos de lanzamiento, cabos de salvavidas |
| Dyneema / Spectra (HMPE) | Extremadamente resistente para su peso, casi nada de elasticidad, resbaladizo | Drizas de alto rendimiento, amarres |
Reglas prácticas:
- La elasticidad es buena donde las cargas dan tirones (amarre, fondeo, remolque): usa nailon.
- La elasticidad es mala donde importa la forma (drizas, escotas): usa poliéster o Dyneema.
- Flotar es bueno cerca de las hélices y en rescates: un cabo que flota es menos probable que se enrolle en una hélice y sigue siendo visible para una persona en el agua.
- Los cabos resbaladizos sujetan mal los nudos. El Dyneema en particular puede necesitar vueltas extra o un nudo distinto. Deja chicotes más largos.
Un nudo suele reducir la resistencia a la rotura de un cabo entre un 30 y un 50 por ciento, porque el cabo se dobla bruscamente dentro del nudo. Un empalme bien hecho conserva casi toda la resistencia. Por eso los ojales permanentes de los cabos de amarre se hacen con empalme y no con nudo.
Inspeccionar el cabo
Antes de usar cualquier cabo, pásalo por las manos. Desecha o notifica:
- Zonas peludas, descoloridas o rígidas: degradación por UV, frecuente en el polipropileno y en las drizas expuestas.
- Rozadura: funda desgastada, sobre todo donde un cabo de amarre cruza una guía o una regala.
- Alma a la vista a través de la funda en el cabo trenzado: el cabo ya no es seguro bajo carga.
- Tramos duros o que crujen: daño interno o cristales de sal.
- Zonas abultadas o finas: un alma rota dentro de la funda.
Aducado y estiba
Un cabo aducado es un cabo listo para trabajar. Un cabo amontonado es un peligro de tropiezo, un peligro de enredo y un retraso en una emergencia. Adúcelo en cuanto termine de usarlo.
El diagrama siguiente compara los dos aducados que necesitas: un aducado en sentido horario para el de tres cordones y un aducado en ocho para el trenzado.
Aducado en sentido horario (tres cordones)
- Sujeta el cabo con la mano izquierda (si eres diestro), con el extremo amarrado más cerca de ti.
- Con la mano derecha, recorre más o menos la longitud de un brazo de cabo y llévalo a tu mano izquierda, girándolo ligeramente entre los dedos para que la vuelta quede plana. Las vueltas van en sentido horario visto desde arriba, siguiendo el cableado a derechas.
- Mantén las vueltas del mismo tamaño. Si una vuelta tiende a volcarse formando un ocho, estás aduciendo en contra del cableado o no le estás dando la pequeña torsión que necesita.
- Termina envolviendo el chicote alrededor del aducado tres o cuatro veces, pasando un seno por la parte superior del aducado y por encima, y luego tira hasta apretar. Como alternativa, cuelga el aducado de su cornamusa o pinza con una gaza del firme.
Aducar un cabo cableado a derechas en sentido antihorario mete media torsión en el cabo con cada vuelta. Cuando se saca el cabo, esas torsiones se convierten en cocas duras que se atascan en las poleas.
Aducado en ocho (trenzado)
El cabo trenzado no tiene cableado que seguir. Tiéndelo en vueltas alternas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, de modo que la torsión que añade cada vuelta sea anulada por la siguiente. El aducado correrá libremente desde cualquiera de sus extremos. La misma técnica se usa para recoger una escota o driza en un montón en el suelo de la bañera, listo para correr.
Reglas de estiba
- El cabo activo sale por arriba. Cuando la driza se aduce y se cuelga, la parte que correrá al soltar el clutch debe quedar libre por encima, no atrapada debajo.
- Cada aducado tiene su sitio: una cornamusa, pasador, bolsa o pañol concretos.
- Nunca dejes cabo suelto en cubierta. Hace tropezar a la tripulación, se engancha en los cabrestantes y, lo peor de todo, puede caer por la borda y enrollarse en la hélice.
- Mantén los cabos alejados del sol cuando estén estibados, y enjuágalos de vez en cuando con agua dulce para eliminar los cristales de sal que desgastan las fibras.
Los nudos esenciales
Practica cada nudo hasta que puedas hacerlo con los ojos cerrados, luego con guantes y, por último, con alguien tirando del firme. El examen no consiste en saber hacerlo sobre una mesa, sino en saber hacerlo en una cubierta de proa escorada, de noche.
Ocho (nudo de tope)
Finalidad: impide que el extremo de un cabo se escape por una polea, clutch, cuña o guía. Haz uno en el chicote de cada escota y en cualquier chicote de driza que pudiera desaparecer por el palo. Una driza que se escapa por la roldana de la cabeza del palo obliga a alguien a subir al palo para volver a pasarla.
Cómo se hace:
- Haz una gaza cruzando el cabo activo sobre el firme.
- Lleva el cabo activo por detrás del firme.
- Vuelve a pasarlo por encima y empújalo hacia abajo por la primera gaza.
- Tira de ambos extremos para apretar. Debe parecerse al número 8.
Los diagramas de pasos siguientes muestran la primera gaza y la vuelta por detrás.
El nudo terminado se muestra a continuación, junto con un dibujo realista de cómo queda en cabo real.
¿Por qué este y no un nudo simple? Un nudo simple es más pequeño, así que puede pasar por algunas poleas, y se atasca en un bulto duro bajo carga. El ocho es más voluminoso y se deshace con facilidad incluso después de un tirón fuerte.
Error habitual: terminar con un nudo simple sin querer. Ponlo plano y comprueba que tiene forma de 8.
Excepción: en las escotas de spinnaker y algunas configuraciones de regata, los topes se dejan a propósito para que la escota pueda soltarse por completo en una trasluchada descontrolada. Tu patrón te lo indicará; por defecto, siempre se usa el ocho.
Ballestrinque
Finalidad: un seno fijo al final de un cabo que no resbala ni se aprieta. Sus usos incluyen atar una escota de foque al puño de escota de una vela, hacer una gaza para pasarla sobre un noray o una cornamusa, unir un cabo a una argolla y hacer una gaza alrededor de una persona en un rescate (la gaza no aprieta el pecho).
Cómo se hace (método del conejo): el firme es el árbol, el cabo activo es el conejo y una pequeña gaza es la madriguera.
- Haz una pequeña gaza sencilla en el firme, con la parte que lleva al cabo activo por encima. Esta es la madriguera.
- El conejo sale de la madriguera: lleva el cabo activo hacia arriba a través de la pequeña gaza, desde debajo.
- Rodea el árbol: pásalo por detrás del firme.
- Vuelve a bajar a la madriguera: pásalo otra vez hacia abajo por la pequeña gaza, junto a sí mismo.
- Sujeta el cabo activo y el lado del seno grande en una mano, y tira del firme con la otra para asentar el nudo.
El primer diagrama muestra la pequeña gaza y la nomenclatura; el segundo muestra el cabo activo subiendo, rodeando y volviendo a bajar.
El ballestrinque terminado se muestra a continuación: un seno fijo con un chicote de al menos 15 cm que queda dentro de la gaza.
Puntos fuertes: resistente, no resbala, y fácil de deshacer después de cargarlo "rompiéndole la espalda" (doblando el collar hacia atrás).
Puntos débiles: no se puede hacer ni deshacer mientras el firme esté bajo carga; y un ballestrinque con chicote corto puede deshacerse (aflojarse) cuando la carga va y viene repetidamente, como ocurre en una escota de foque que flamea o en un barco amarrado que oscila sobre sus cabos.
El diagrama siguiente contrasta un chicote peligrosamente corto con uno correcto.
Regla práctica: el chicote debe medir al menos 15 cm, más o menos lo que mide tu mano de la muñeca a la punta de los dedos, y unos 12 diámetros de cabo en las amarras gruesas. Si el chicote parece corto, deshaz el nudo y vuelve a hacerlo en lugar de añadir un nudo de "seguridad" al chicote.
Cote de braza (gancho de braza)
Finalidad: un cote rápido, ajustable y provisional a una regala, un candelero o un poste. Su trabajo clásico a bordo es colgar las defensas de la barandilla o de la base de los candeleros, donde hay que subirlas o bajarlas con rapidez.
Cómo se hace (alrededor de una regala):
- Pasa el cabo activo una vez alrededor de la regala.
- Cruza por encima del firme, formando una X.
- Pásalo por la regala una segunda vez, junto a la primera vuelta.
- Mete el cabo activo por debajo de la segunda vuelta, de modo que salga entre las dos vueltas, paralelo al firme pero apuntando en sentido contrario.
- Tira hasta apretar.
Los dos diagramas de pasos muestran la primera vuelta, luego el cruce y la segunda vuelta.
El cote de braza terminado se muestra a continuación.
Punto débil: el cote de braza depende de una tensión constante para mantenerse. Cuando la carga varía o viene de direcciones cambiantes (un barco que oscila junto a otro, una defensa que rueda sobre un pantalán), puede aflojarse o deslizarse a lo largo de la regala. El diagrama siguiente muestra por qué es el nudo equivocado para un cabo de amarre en un atraque con marea.
Muchos patrones terminan un cote de braza para defensas con uno o dos medios cotes alrededor del firme para mayor seguridad. Para cualquier cosa que importe, usa una vuelta redonda y dos medios cotes.
Vuelta redonda y dos medios cotes
Finalidad: el amarre seguro estándar para sujetar un cabo a una argolla, un poste, una regala o un noray donde la carga puede variar: un cabo de amarre a una argolla de pantalán, un cabo de bote auxiliar a una argolla, un cabo a la argolla de una boya de fondeo. Se puede hacer y, lo más importante, deshacer mientras el cabo está bajo carga.
Cómo se hace:
- Pasa el cabo activo dos veces alrededor del objeto, de modo que lo rodee por completo (una vuelta redonda). La fricción de la vuelta redonda soporta la carga; ahora puedes sujetar un cabo muy cargado con una sola mano.
- Lleva el cabo activo por encima del firme y vuelve a meterlo, formando un medio cote alrededor del firme.
- Haz un segundo medio cote en la misma dirección, junto al primero. (Los dos medios cotes juntos forman un cote de braza alrededor del firme.)
- Asienta los medios cotes contra la vuelta redonda.
Los diagramas de pasos muestran la vuelta redonda soportando la carga y luego los dos medios cotes.
El nudo terminado se muestra a continuación.
Imagen: USCG PTC Developer, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons
Por qué es tan útil: para soltarlo, deshaces los medios cotes (que llevan poca carga porque la vuelta redonda está sujetando) y luego sueltas el cabo alrededor del objeto de forma controlada. Ningún otro nudo de esta lista permite eso.
Error habitual: dar una sola vuelta en lugar de una vuelta redonda. Una sola vuelta no sujeta, y entonces los medios cotes soportan toda la carga y se atascan.
Cote de rodado
Finalidad: unir un cabo a otro cabo, o a un palo, de modo que agarre cuando se tira de él a lo largo. Usos clásicos: quitar la carga de una escota atascada o sobrecargada para poder liberar el cabrestante, sujetar un amortiguador a un cabo de fondeo y colgar una defensa de una barandilla para que no resbale.
Cómo se hace (sobre un cabo tenso):
- Decide hacia dónde va a tirar el nuevo cabo.
- Pasa el cabo activo alrededor del cabo tenso, y luego otra vez, de modo que ambas vueltas avancen hacia la dirección de tiro y la segunda vuelta cruce sobre la primera. Estas dos vueltas de montar son las que agarran.
- Lleva el cabo activo cruzando el firme, más lejos de la dirección de tiro, y da una tercera vuelta al otro lado del firme.
- Mete el cabo activo por debajo de esta última vuelta y tira hasta apretar.
El primer diagrama muestra las dos vueltas avanzando hacia el tiro; el segundo muestra el cote terminado con la tercera vuelta metida bajo sí misma.
El dibujo siguiente muestra un cote de rodado hecho en cabo real.
Punto clave: la vuelta doble debe estar en el lado de donde viene la carga. Si se hace al revés, resbala directamente. Solo sujeta a lo largo del cabo; si se tira en ángulo recto, no agarra.
As de guía
Finalidad: unir dos cabos, especialmente de distinto grosor o rigidez. Ejemplos: alargar un cabo que es demasiado corto, unir un cabo fino al seno de uno más grueso, o amarrar un cabo de lanzamiento a un cabo de amarre pesado.
Cómo se hace:
- Haz un seno (forma de U) en el cabo más grueso y sujétalo.
- Pasa el extremo del cabo más fino hacia arriba a través del seno, desde debajo.
- Llévalo por detrás de las dos piernas del seno.
- Mételo por debajo de sí mismo (pero no a través del seno), de modo que quede cruzado sobre el seno.
- Sujeta las cuatro partes y tira hasta apretar. Los dos cabos cortos deben acabar del mismo lado del nudo.
Los diagramas siguientes muestran el seno en el cabo grueso y el as terminado.
Aquí está dibujado en cabo real.
Variantes: cuando los cabos son de tamaños muy distintos, o resbaladizos, pasa el cabo fino dos veces alrededor del seno antes de meterlo: un as de guía doble. Pasa siempre el cabo fino alrededor del seno del cabo grueso, nunca al revés.
Punto débil: puede aflojarse si no está bajo carga y se agita con violencia. Deja chicotes adecuados.
Nudo de rizo
Finalidad: un nudo de ligadura, usado para atar los dos extremos de un mismo trozo de cabo alrededor de algo: las ligadas de vela alrededor de una mayor aferrada, los ojales de rizo al rizar por paños, o atar un fardo. Queda plano y es fácil de soltar tirando de un chicote hacia atrás.
Cómo se hace: derecha sobre izquierda y por debajo, y luego izquierda sobre derecha y por debajo.
- Toma un extremo en cada mano. Cruza el extremo derecho sobre el izquierdo y mételo por debajo para formar la primera mitad (un nudo simple).
- Ahora cruza el extremo que tienes en la mano izquierda sobre el que tienes en la derecha, y mételo por debajo.
- Tira hasta apretar. Cada cabo debe salir junto a su propio firme, y el nudo debe quedar plano y simétrico.
El diagrama de pasos y el nudo terminado están a continuación.
Un dibujo realista del nudo de rizo en cabo:
La trampa del nudo de abuelita. Si haces las dos mitades del mismo modo (derecha sobre izquierda, y luego derecha sobre izquierda otra vez), obtienes un nudo de abuelita. Queda torcido y ladeado, y o bien se atasca o bien resbala. Compáralos en el diagrama siguiente.
Nunca uses un nudo de rizo para unir dos cabos distintos que vayan a soportar carga. Si se tira de un extremo hacia un lado, el nudo de rizo se vuelca formando dos medios cotes y los extremos se separan. Unir cabos es trabajo del as de guía.
El cote de cornamusa
Aunque aquí no tiene su propio diagrama de pasos, el cote de cornamusa es el nudo que más usarás. Sujeta un cabo a una cornamusa de cuernos, en cubierta o en un pantalán.
- Lleva el cabo primero al cuerno más alejado de la cornamusa (el cuerno más alejado del lugar de donde viene la carga), y da una vuelta completa alrededor de la base. Esta vuelta soporta la carga.
- Cruza en diagonal por encima de la cornamusa y alrededor del cuerno opuesto, formando un ocho.
- Haz un cruce más en forma de ocho si el cabo es resbaladizo o va muy cargado.
- Termina con un cote de bloqueo: retuerce una pequeña gaza para que el chicote pase por debajo de sí mismo, y déjala caer sobre el cuerno. El chicote debe quedar paralelo al cruce anterior.
La fotografía siguiente muestra un cote de cornamusa terminado en una cornamusa de pantalán: una vuelta alrededor de la base, un cruce en forma de ocho y un cote de bloqueo en el cuerno más cercano.
Imagen: BenFrantzDale, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons
Los errores habituales son llevar el cabo primero al cuerno equivocado (el cabo se atasca al cargarse) y dar vuelta tras vuelta en espiral sin cruces en forma de ocho, lo que lo atasca por completo y no se puede soltar bajo carga. Demasiados cotes de bloqueo también atascan. Una vuelta completa, uno o dos cruces en forma de ocho y un cote de bloqueo.
En una escota o driza que quizá haya que soltar con urgencia, muchos patrones piden no hacer ningún cote de bloqueo, solo una vuelta y cruces en forma de ocho, para poder soltarlo al instante. Sigue la preferencia del patrón.
Empalmes y forradas
No se espera que hagas un empalme perfecto en el curso Competent Crew, pero deberías entender para qué sirven un empalme y una forrada, y ser capaz de intentar ambos.
Ojal de empalme en cabo de tres cordones
Un empalme consiste en entretejer los cordones del cabo consigo mismo. Un ojal de empalme forma una gaza permanente, como la que se encuentra en el extremo de la mayoría de los cabos de amarre. Conserva casi toda la resistencia del cabo y no se puede aflojar como un nudo.
El primer diagrama muestra los cordones destorcidos y el ojal formado; el segundo muestra los cordones metidos a contrapelo del cableado.
Procedimiento:
- Enrolla cinta en los extremos de los cordones, luego destuerce el cabo en una longitud de unas 10 veces su diámetro (unos 10 cm en un cabo de 10 mm); enrolla cinta en el cabo en ese punto para que no siga destorciéndose.
- Dobla el extremo hacia atrás para formar un ojal del tamaño que quieras.
- Mete el cordón central por debajo de un cordón del firme, a contrapelo (en ángulo recto con la torsión).
- Mete el cordón siguiente por debajo del cordón contiguo, entrando por donde salió el primero.
- Da la vuelta al empalme y mete el tercer cordón por debajo del cordón restante, de modo que cada cordón salga por un hueco distinto.
- Continúa por encima de uno, por debajo de uno, a contrapelo. Haz al menos tres pasadas completas por cordón en poliéster, y cinco en nailon, que es resbaladizo.
- Pisa el empalme para asentarlo, luego recorta los extremos dejando chicotes cortos (en cabos sintéticos pueden sellarse con cuidado con calor).
Forrada de velero
Un extremo de cabo sin protección se deshilacha, luego se destuerce, y pronto ya no pasará por una polea. Los extremos se acaban con una forrada, un sellado por calor o una forrada cosida. La forrada de velero es la forrada tradicional más duradera para cabo de tres cordones: consiste en atar un bramante encerado muy apretado alrededor del extremo, con el nudo final escondido dentro de las vueltas. El diagrama siguiente muestra el principio.
Método a grandes rasgos:
- Destuerce el extremo unos 5 cm, coloca una gaza de bramante encerado a lo largo de un cordón y vuelve a cablear el cabo.
- Enrolla el bramante con fuerza alrededor del cabo, avanzando hacia el extremo, en una longitud de unas una vez y media el diámetro del cabo.
- Lleva la gaza de bramante por encima de la parte exterior de la forrada, siguiendo el cordón del que procede, y déjala caer sobre el extremo de ese cordón.
- Tira del extremo corto para apretar la gaza, luego lleva ese extremo por la ranura restante y haz un as de guía con los dos extremos en el centro del cabo, entre los cordones, para que el nudo quede oculto.
- Corta los extremos del bramante dejándolos cortos.
El resultado es limpio y no se resbala. Una alternativa más rápida en cabo sintético es enrollar cinta firmemente en el extremo y cortar a través de la cinta con un cuchillo caliente, que funde y sella las fibras.
Trabajar con cabos de forma segura
Un cabo bajo carga almacena mucha energía. Un velero de 10 toneladas que oscila sobre un cabo de amarre puede cargarlo con varias toneladas. Las reglas siguientes previenen las lesiones clásicas con cabos: dedos aplastados, quemaduras por cabo y personas arrastradas por la borda.
- Nunca enrolles un cabo alrededor de la mano, la muñeca o el cuerpo para agarrarlo mejor. Si la carga da un tirón, no podrás soltarlo.
- Nunca te pongas de pie dentro de una gaza o un aducado de un cabo de trabajo en cubierta. Si se carga, se cierra de golpe alrededor de tu pierna.
- Mantén los dedos alejados de los cuernos de las cornamusas, las guías y los tambores de los cabrestantes. Al ir cediendo un cabo en una cornamusa o en un cabrestante, mantén las manos a al menos 15 cm del herraje y usa la fricción de las vueltas, no tu agarre, para controlarlo.
- Usa las vueltas para sujetar la carga, no los músculos. Una vuelta redonda en un noray, o dos o tres vueltas en un cabrestante, permite que una sola persona sujete una carga que nunca podría sujetar con la mano.
- Cede, no sueltes. Suelta un cabo cargado de forma controlada, con una vuelta todavía puesta, a menos que te digan "suelta todo".
- Usa guantes al manejar cabos de amarre muy cargados o cadena de fondeo.
- Los cabos de lanzamiento solo llevan pesos blandos. Nunca les pongas un grillete ni una cadena en el extremo.
La maniobra con cabos suele ocurrir al pasar entre el barco y el pantalán con un cabo en la mano. El diagrama siguiente muestra la regla de tres puntos de apoyo que debes seguir siempre que te muevas entre el barco y tierra.
Mantén siempre en contacto dos manos y un pie, o dos pies y una mano. Pisa cubierta firme, no la regala ni los cables de guardamancebo, y da un paso, nunca saltes. Si el hueco es demasiado grande, el patrón acerca el barco; tú no saltas. Lleva el cabo aducado en una mano y deja la otra libre para el barco.
Diámetros, resistencia y cuidado del cabo
Elegir el diámetro
El cabo se vende por diámetro en milímetros, y el diámetro que necesitas depende del trabajo y del tamaño del barco. Estas cifras son habituales para un velero de crucero de 9 a 12 m y son orientativas, no una norma. Comprueba siempre la carga de rotura del fabricante y el equipo del propio barco.
| Trabajo | Diámetro habitual | Material habitual |
|---|---|---|
| Escotas de foque o genova | 10 a 12 mm | Poliéster trenzado |
| Escota de mayor | 10 a 12 mm | Poliéster trenzado |
| Drizas | 10 a 12 mm | Poliéster trenzado o alma de Dyneema |
| Cabos de rizos | 8 a 10 mm | Poliéster trenzado |
| Cabos de amarre | 12 a 16 mm | Nailon de tres cordones o trenzado |
| Cadena de fondeo (parte de cabo) | 14 a 16 mm | Nailon de tres cordones |
| Ligadas de vela | 8 a 10 mm o cinta plana | Poliéster o Dacron |
| Cabo de lanzamiento | 8 a 10 mm, 20 a 25 m | Polipropileno flotante |
| Cabos de defensa | 6 a 8 mm | Poliéster |
Una regla rápida para los cabos de amarre es de unos 1,5 mm de diámetro por cada metro de eslora: un barco de 10 m lleva cabos de unos 14 a 16 mm, y uno de 12 m, unos 16 a 18 mm. Subir un tamaño hace que los cabos sean más fáciles de sujetar y más resistentes a la rozadura, pero un cabo demasiado grueso para la cornamusa o la guía es difícil de amarrar bien.
Carga de trabajo y margen de seguridad
La carga de rotura de un cabo es la carga a la que falla un cabo nuevo y recto en laboratorio. Un cabo en servicio nunca debe trabajar cerca de ella. La norma habitual es que la carga de trabajo segura es aproximadamente una quinta parte (20 por ciento) de la carga de rotura en un cabo nuevo, y menos en cabo viejo o en cabo que lleva un nudo. Las razones se suman:
- Un nudo quita entre un 30 y un 50 por ciento de la resistencia.
- La edad, los rayos UV, la rozadura y las cargas repetidas quitan aún más.
- Las cargas de choque (un barco que da tirones a un cabo de amarre, una vela que flamea) superan durante un instante la carga constante varias veces.
Ejemplo práctico: un cabo de amarre de nailon de 14 mm tiene una carga de rotura de unas 4 toneladas nuevo. Un ballestrinque en él podría aguantar de 2 a 2,5 toneladas. Trabajar con una quinta parte de la cifra con nudo da un límite razonable de unos 500 kg. Un velero de 10 toneladas en un temporal puede dar un tirón a un cabo de amarre mucho más fuerte que eso, por eso se usan varios cabos, se reparte la carga con springs, y se usa un ojal de empalme o un ballestrinque con protección contra la rozadura en los extremos.
Rozadura: el asesino silencioso
La mayoría de los cabos de los veleros no se rompen por sobrecarga. Se rompen porque se han gastado por rozamiento. Los puntos habituales de rozadura son las guías y los escobenes, las regalas, el borde de un pantalán, un cable de guardamancebo, la punta de un burro y el borde de una cornamusa.
- Lleva los cabos bien alineados, para que pasen en línea recta por la guía sin serrar sobre un borde.
- Usa protección contra la rozadura: un trozo de manguera, una funda de cuero o tela cosida, o una protección comercial, atada o con cinta para que se mantenga en el punto de rozadura.
- Cambia el punto de contacto. En un amarre de una noche, suelta o recoge un poco de cabo de vez en cuando (o al menos revísalo), para que el mismo trozo de cabo no esté bajo carga en el mismo punto toda la noche.
- Mira el cabo cada vez. Una funda con una zona plana, brillante o peluda en una guía es una advertencia.
Cuidado y mantenimiento
- Enjuaga los cabos con agua dulce al final de la temporada. Los cristales de sal cortan las fibras desde dentro.
- Sécalos antes de guardarlos mucho tiempo. El cabo húmedo guardado en un pañol enmohece y pudre las fibras naturales.
- Mantén los cabos alejados del gasóleo, el aceite, el ácido de las baterías y los limpiadores fuertes.
- No dejes los cabos de nailon bajo el sol intenso durante años. Los rayos UV debilitan todo cabo sintético; el polipropileno es el que más se degrada.
- Gira los cabos de trabajo (cambiando qué extremo está en uso) para repartir el desgaste. Sustituye drizas y escotas cuando la funda esté gastada o el cabo se haya puesto duro y rígido.
- Sella con calor o forra cada extremo. Nunca dejes un extremo sin terminar.
Manejo de cabos a bordo: cornamusas, cabrestantes y escotas
La cabullería no es solo nudos. La mayor parte del manejo de cabos en un velero implica una cornamusa, un cabrestante o un clutch, y el programa de la RYA espera que sepas hacer las tres cosas con seguridad.
Cornamusas y cuñas
Una cornamusa de cuernos sujeta un cabo por fricción y por la vuelta alrededor de su base. El cote de cornamusa descrito arriba es la forma estándar de amarrar. Dos puntos más:
- Amarra el cabo de modo que vaya directamente a la cornamusa desde la dirección de tiro. Un cabo que llega en un ángulo cerrado se atasca contra un cuerno y no se puede soltar.
- En un cabo de amarre que se dejará puesto, usa un cote de bloqueo. En una escota o driza que quizá haya que soltar, no lo bloquees a menos que el patrón lo diga.
Una cornamusa de leva o cuña sujeta un cabo apretándolo entre levas dentadas o un clutch. Para soltarlo, levanta el cabo para sacarlo de la leva (o abre la palanca del clutch) y cede de forma controlada. Para evitar que el cabo se escape, mantén una mano en él, y nunca sueltes una cuña cargada sin tener antes una vuelta en un cabrestante que lo frene.
Cabrestantes: vueltas y recogida
El tambor de un cabrestante multiplica tu fuerza de tracción. La escota se enrolla en sentido horario alrededor del tambor (visto desde arriba), normalmente dos o tres vueltas en una escota de foque con viento flojo y tres o cuatro con viento fuerte. Más vueltas dan más fricción y, por tanto, más capacidad de sujeción, pero cuestan más de soltar.
- Da las vueltas antes de que llegue la carga, con el cabo llevando suavemente desde la vela hasta el tambor por la parte inferior del tambor, no por la superior.
- Mantén las vueltas ordenadas. Cada vuelta debe quedar por debajo de la anterior. Las vueltas que se cruzan provocan un sobrecruce: una vuelta que pasa por encima de la vuelta de abajo y la atrapa. Un sobrecruce atasca el cabrestante bajo carga.
- Recoge la escota: una segunda persona (o tú, con la otra mano) tira del extremo libre del cabo en línea recta alejándose del tambor mientras se gira la manivela. Mantén los dedos bien alejados del tambor.
- Los cabrestantes autorecogedores sujetan el cabo en una mordaza acanalada en la parte superior, de modo que una persona puede cazar y recoger a la vez. Asegúrate de que el cabo entra limpiamente en la mordaza del autorecogedor y en el sentido correcto.
- Para cazar una escota, mantén las dos manos en ella: una en el cabo que sale del tambor, la otra en la recogida. Levanta ligeramente las vueltas (sin desenrollarlas) y deja que la fricción controle el cabo. Nunca dejes que un cabrestante cargado gire libremente.
La lista de comprobación de seguridad del cabrestante es breve:
- Retira la manivela del cabrestante después de usarla, para que no caiga sobre alguien ni atasque la botavara.
- Mantén el pelo largo, la ropa suelta, los cordones de seguridad y los dedos alejados del tambor.
- Si una escota se sobrecruza, nunca intentes despejarla a mano mientras esté cargada. Usa el método del cote de rodado del ejemplo práctico de más abajo.
Drizas y escotas: órdenes y respuestas
Los patrones y la tripulación trabajan con un vocabulario. Oirás "Cazad la mayor", "Recoged el foque", "Revisad la driza" y "Aguanta eso". Las reglas básicas de las órdenes a bordo de un velero son:
- La persona al mando da una orden cada vez.
- La persona que hace el trabajo repite la orden para confirmarla ("Cazando el foque").
- Cuando el trabajo está terminado, lo dice ("Foque cazado, amarrado").
- No sueltes ni cedas nada cargado sin una instrucción clara, salvo en caso de emergencia.
Una driza izada se amarra a una cornamusa o en un clutch, y su chicote se aduce y se cuelga. Al arriar la vela, quita las vueltas de la driza del cabrestante mientras sujetas el chicote, y mantén tensión en el cabo para que no caiga en un montón y se enrede.
Cabos de amarre y defensas
El programa RYA espera que manejes las defensas y los cabos como un tripulante activo cuando el barco atraca. Aquí es donde aplicas la mayoría de los nudos de esta lección.
Los cuatro cabos
Un velero atracado junto a un pantalán suele asegurarse con cuatro cabos. Imagina el barco paralelo al pantalán.
| Cabo | Sale de | Va a | Función |
|---|---|---|---|
| Cabo de proa | Cornamusa de proa | Pantalán, a la altura o ligeramente a proa de la roda | Sujeta la proa; impide que el barco se mueva lateralmente por la proa |
| Cabo de popa | Cornamusa de popa | Pantalán, a la altura o ligeramente a popa | Sujeta la popa |
| Spring de proa | A mitad de eslora o cornamusa de proa | Pantalán, a popa de la cornamusa | Impide que el barco se mueva hacia proa a lo largo del pantalán |
| Spring de popa | A mitad de eslora o cornamusa de popa | Pantalán, a proa de la cornamusa | Impide que el barco se mueva hacia popa a lo largo del pantalán |
Una forma de recordarlo: un spring recibe el nombre de la dirección de movimiento que impide. El spring de proa va hacia popa (retiene al barco para que no avance). El spring de popa va hacia proa.
Los cabos deben tener aproximadamente la longitud del barco (o un poco más los springs) para tener suficiente ángulo de trabajo. En un atraque con marea, déjales holgura suficiente para la subida y bajada de la marea: un barco en un pantalán que flota sube y baja necesita menos holgura que un barco en un muelle fijo, donde un rango de marea de 4 m podría tensar un cabo corto a medida que la marea baja.
Cada cabo debe tener un ojal (empalmado o un ballestrinque) en el extremo del barco, sujeto a la cornamusa, y el extremo de tierra asegurado con una gaza sobre un noray, un cote de cornamusa o una vuelta redonda y dos medios cotes. Si pasas el ojal de un cabo alrededor del noray de tierra o por una argolla y lo devuelves a una cornamusa del barco, puedes soltarlo después desde a bordo (ver largar un cabo más abajo).
Largar un cabo
Cuando el barco sale de un atraque, a menudo es útil largar un cabo: pasarlo alrededor del noray y llevar ambos extremos de vuelta al barco, luego soltar un extremo y recoger el cabo desde a bordo, de modo que nadie tenga que saltar a tierra para desatarlo. Hazlo con los springs cuando el patrón piensa usar un spring para girar el barco y separarlo del atraque.
Defensas
- Cuelga las defensas antes de llegar al atraque, no en el último momento.
- Usa tres o cuatro en cada costado en un barco de 10 m: una cerca de la proa, una o dos a mitad de eslora (donde la parte más ancha del casco toca), y una cerca de la popa.
- Cuélgalas de modo que la parte inferior apenas toque o casi toque el agua. Demasiado altas no protegen la línea de flotación, y demasiado bajas se arrastran.
- Átalas a la base de un candelero o al cable de guardamancebo inferior, no al cable superior ni a una barandilla, que puede doblarse o romperse si la defensa se aplasta, y que permite que la defensa se suba por encima del borde del pantalán.
- Usa un cote de braza terminado con un medio cote para que la defensa pueda subirse o bajarse rápidamente. Para una defensa colgada de un cable de guardamancebo, un cote de rodado impide que se deslice a lo largo del cable.
- Recógelas y guárdalas en cubierta cuando salgas. Las defensas dejadas colgando por la borda en el mar tienen mal aspecto marinero, se arrastran por el agua y pueden enredar una escota o el log.
El cabo de proa y los springs: un orden práctico
Cuando el barco se acerca al atraque:
- El cabo de proa va a tierra primero si el viento empuja la proa hacia fuera. Si el viento empuja el barco hacia el atraque, puede hacer falta antes el cabo de popa o un spring de popa.
- Un spring de proa suele ser el cabo individual más útil: con el motor en avante lento y el spring de proa tenso, el barco se sujeta a sí mismo contra el pantalán mientras se aparejan los demás.
- Nunca pases un cabo a alguien del pantalán a menos que lo haya pedido y te esté mirando. Grita "¡Cabo!" y lanza un cabo de lanzamiento con un peso blando, un nudo de mono o un extremo lastrado (nunca un grillete), si el hueco es grande.
Lanzar y manejar un cabo de lanzamiento
Un cabo de lanzamiento es un cabo ligero que flota, normalmente de 8 a 10 mm y de 20 a 25 m de largo. Se lanza a tierra (o a un accidentado) con un peso en el extremo, y se usa para tirar de un cabo más pesado a través del hueco.
- Adúcalo: tiende todo el cabo sobre la cubierta o en un cubo, de modo que salga libremente, en lugar de dejarlo en un montón enredado.
- Divide el cabo: sujeta unos la mitad en la mano de lanzar (el extremo lastrado) en vueltas sueltas, y la otra mitad en la otra mano, con el extremo interior atado a una cornamusa o sujeto bajo el pie.
- Mira a tu objetivo, lanza por debajo del brazo, y suelta las vueltas lastradas hacia el objetivo. Apunta un poco más allá de la persona a la que se lo lanzas.
- La persona que lo recibe recoge el cabo, y un cabo de amarre más pesado puede amarrarse al cabo de lanzamiento con un as de guía y arrastrarse a través del hueco.
Nunca lances un cabo a una persona en el agua sin conservar el control del extremo interior, y nunca lances un cabo de lanzamiento con peso contra una persona (un nudo de mono puede herir). Lánzalo más allá de ella.
Otros nudos y variantes útiles
El programa Competent Crew de la RYA nombra los ocho nudos anteriores, pero pronto te encontrarás con algunos parientes cercanos. Conocerlos te hace más útil y te prepara para Day Skipper.
- Ocho sobre un seno: un ocho hecho con el cabo doblado, formando una gaza fija que es fácil de deshacer después de cargarla. Útil para una gaza de mosquetón o una gaza para pasarla sobre un noray.
- As de guía doble: un as de guía con dos vueltas alrededor del seno, para unir cabos muy desiguales o resbaladizos, tal como se describió antes.
- Cote de braza sobre un seno: un cote de braza hecho con una gaza de cabo que se pasa sobre el extremo de un poste o noray, útil cuando no llegas al extremo del cabo.
- Ballestrinque doble o ballestrinque con remate Yosemite: variantes que resisten aflojarse. No están en el programa, pero es posible que te los enseñen.
- Nudo de ancla (nudo de pescador): dos vueltas alrededor de una argolla, luego un medio cote a través de ambas vueltas y un segundo medio cote alrededor del firme. Es la forma tradicional de unir un cabo de fondeo a la argolla del ancla. La vuelta redonda y dos medios cotes es similar y aceptable para un tripulante.
- Topes en el chicote de una escota: además del ocho, un doble nudo simple (tope) da un bulto mayor cuando se quiere un tope más grande en cabo fino.
- Nudo constrictor: un nudo de ligadura que aprieta más que un nudo de rizo, usado para forradas y para atar bolsas y fardos. Difícil de deshacer.
Ninguno de estos sustituye a los ocho básicos. En un curso Competent Crew, tu instructor te pedirá que hagas los ocho, que expliques para qué sirve cada uno y que elijas el adecuado para cada trabajo.
Lo que espera el instructor de la RYA
Un curso Competent Crew se evalúa de forma continua por tu instructor a lo largo de la semana. No hay examen escrito ni nota de aprobado para un solo nudo. Al final del curso, el instructor decide si eres competente para ser un miembro útil de la tripulación. En cuanto a nudos y cabullería, eso significa:
- Haces el ballestrinque, el ocho, el cote de braza, la vuelta redonda y dos medios cotes, el cote de rodado, el as de guía, el nudo de rizo y el cote de cornamusa correctamente, con rapidez y sin que te lo digan, y puedes hacer la mayoría de ellos con una mano o sin mirar.
- Puedes decirle al instructor para qué sirve cada nudo y cuál usar si el patrón pide una "gaza fija", "un cote provisional rápido" o "algo para unir dos cabos".
- Aducas y estibas los cabos sin que te lo pidan, y no dejas cabo suelto en cubierta.
- Usas cabrestantes y cornamusas con seguridad: vueltas correctas, sin sobrecruces, dedos alejados, sin manos enrolladas.
- Al atracar, colocas las defensas y los cabos en el lugar y a la altura correctos, y pasas un cabo a tierra con seguridad.
- Reconoces cuándo un cabo no es seguro (rozadura, daño por el sol, alma a la vista) y se lo dices al patrón.
Consejos prácticos de los instructores:
- Practica cada nudo a oscuras y con guantes. Un nudo que solo sabes hacer con los ojos abiertos y las manos calientes todavía no está aprendido.
- Practica un nudo distinto cada día en casa con 2 m de cabo. Diez minutos al día son más eficaces que una hora a la semana.
- Cuando te pidan hacer un nudo, di su nombre en voz alta al empezar. Así se ve que sabes para qué sirve cada nudo.
- Si se te olvida, no adivines ni hagas algo ingenioso. Di "Me gustaría comprobarlo" y pregunta. Los instructores prefieren a un marino que conoce sus límites.
Elegir el nudo adecuado
| Trabajo | Nudo | Por qué no otra cosa |
|---|---|---|
| Impedir que una escota se escape por una polea | Ocho | El nudo simple se atasca y es más pequeño |
| Atar una escota al puño de escota de un foque | Ballestrinque | Necesita una gaza fija que no se apriete |
| Pasar una gaza sobre un noray desde el barco | Ballestrinque (gaza grande) | Fácil de colocar y de quitar |
| Colgar una defensa de una regala | Cote de braza (más medio cote) | Rápido de ajustar la altura |
| Atar a una argolla o regala para la noche | Vuelta redonda y dos medios cotes | El cote de braza resbala con una carga variable |
| Quitar la tensión de una escota atascada | Cote de rodado | Agarra a lo largo del cabo cargado |
| Unir un cabo fino a uno grueso | As de guía (doble si son muy desiguales) | El nudo de rizo se vuelca |
| Atar las ligadas de vela alrededor de una vela aferrada | Nudo de rizo | Plano, de liberación rápida |
| Amarrar a una cornamusa de cuernos | Cote de cornamusa | Las vueltas en espiral se atascan |
Ejemplo práctico
Amarrar un cabo de proa a un noray de pantalán
El patrón acerca el barco suavemente al atraque y grita "Cabo de proa a tierra, vuelta redonda y dos medios cotes en el noray."
- Antes de llegar, amarraste el cabo de proa a la cornamusa de proa con un cote de cornamusa, lo llevaste por la guía y de vuelta sobre los cables de guardamancebo (de modo que quede por fuera de todo), y aduciste el extremo libre en la mano con el extremo arriba.
- Cuando el barco está parado y el hueco es un pequeño paso, te colocas de frente al barco, sujetas la obenque y bajas al pantalán. Sin saltar.
- En el noray, pasas el cabo dos veces alrededor de la base para hacer una vuelta redonda. El barco todavía se aleja con una brisa ligera y el cabo carga, pero la fricción de la vuelta redonda te permite sujetarlo con una mano.
- Sujetando la carga con la vuelta redonda, llevas el extremo activo por encima del firme y lo metes para hacer el primer medio cote, luego repites para hacer el segundo, apretándolos contra la vuelta redonda.
- Miras hacia atrás a lo largo del cabo: ¿llega bien a la guía sin rozar? ¿Es el chicote lo bastante largo (al menos 15 cm)? Dices "Cabo de proa amarrado."
Con práctica, toda la secuencia se hace en menos de 15 segundos. Al salir, lo inverso es fácil: deshaces los dos medios cotes, sujetas la carga con la vuelta redonda y cedes el cabo de forma controlada.
Despejar un sobrecruce de cabrestante
En una ceñida, la escota de genova se ha cruzado sobre sí misma en el tambor del cabrestante (un sobrecruce) y está atascada por completo. El patrón te pide que la despejes.
- Toma un cabo de repuesto y átalo a la escota de genova cargada, delante del cabrestante, con un cote de rodado. Las dos vueltas de montar van del lado más cercano a la vela, ya que es la dirección de la que viene la carga.
- Lleva el cabo de repuesto al otro cabrestante (el lado de la escota suelta), da tres vueltas y cace hasta que tome la carga y la escota atascada quede floja entre el cote y el cabrestante.
- Desenrolla el sobrecruce del cabrestante atascado, manteniendo los dedos alejados, y vuelve a llevar la escota con vueltas ordenadas.
- Recoge la escota para tomar la carga, luego cede el cabo de repuesto y desata el cote de rodado.
Esto muestra por qué existe cada nudo: un ballestrinque o un cote de braza simplemente resbalaría a lo largo de la escota cargada; solo el cote de rodado agarra a lo largo.
Colocar springs para un atraque con marea en un pantalán
El patrón piensa dejar un velero de 10 m en un pantalán durante la noche, en un río con marea, con un rango de 3 m y un viento racheado que sopla a lo largo del pantalán desde popa. Te piden que aparejes los cabos.
- Cuelgas cuatro defensas de las bases de los candeleros con cotes de braza y medios cotes, las dos del centro más bajas, de modo que sus partes inferiores apenas toquen el agua.
- Amarras el cabo de proa a la cornamusa de proa con un cote de cornamusa, lo llevas por la guía y tomas un ballestrinque en el otro extremo para pasarlo sobre una cornamusa del pantalán. Compruebas que el ojal esté a la altura de la cornamusa para que la marea no lo saque.
- Aparejas un spring de proa desde la cornamusa de mitad de eslora, yendo hacia popa hasta una cornamusa del pantalán a una eslora de barco por detrás de la cornamusa, y un spring de popa que va hacia proa desde la cornamusa de popa. Los springs hacen la mayor parte del trabajo de mantener el barco en el lugar correcto a lo largo del pantalán.
- Dejas cada cabo de aproximadamente la longitud del barco, con un poco de holgura para la subida y bajada de 3 m, y colocas manguera contra la rozadura donde un cabo cruza la regala.
- Al final compruebas cada nudo: chicotes de ballestrinque de al menos 15 cm, sin vueltas en espiral en las cornamusas, defensas a la altura correcta, sin cabo suelto en cubierta. Dices al patrón "Cabos aparejados, defensas fuera."
A la mañana siguiente, la marea ha bajado. Una buena comprobación es que los cabos sigan lo bastante tensos para sujetar el barco, pero no tanto que el barco cuelgue de ellos. Si alguno está tirante como una barra, lo cedes antes de dejar el barco.
Errores habituales
- Chicotes de ballestrinque cortos. El nudo se vuelca bajo cargas repetidas. Deja al menos 15 cm; vuelve a hacerlo, no lo parches.
- Cote de braza en un cabo de amarre. Resbala cuando la marea y el viento varían la carga. Usa una vuelta redonda y dos medios cotes, o un ballestrinque.
- Nudo de abuelita en lugar de nudo de rizo. Comprueba que el nudo terminado queda plano y simétrico. Di "derecha sobre izquierda, izquierda sobre derecha" mientras lo haces.
- Nudo de rizo usado como as. Se vuelca cuando se carga de forma desigual. Usa un as de guía.
- Cote de rodado hecho al revés. La vuelta doble debe mirar hacia la carga.
- Vueltas en espiral en una cornamusa. Se atascan. Una vuelta alrededor de la base, cruces en forma de ocho, un cote de bloqueo.
- Aducar cabo de tres cordones en sentido antihorario. Se hace cocas. Adúcalo en sentido horario y dale una ligera torsión a cada vuelta para que quede plano.
- Extremo activo en la parte inferior del aducado. El cabo no correrá. Adúcalo de modo que el extremo que se va a tirar salga por arriba.
- Sin topes. Las escotas y los chicotes de driza se escapan por las poleas.
- Enrollar el cabo alrededor de la mano. Riesgo de aplastamiento y de ser arrastrado. Usa vueltas en un herraje para sujetar cargas.
- Cabrestantes con sobrecruce. Las vueltas que se cruzan en un cabrestante lo atascan bajo carga. Da las vueltas ordenadamente y recoge correctamente.
- Muy pocas vueltas en un cabrestante, de modo que la escota resbala y quema las manos, o demasiadas, de modo que no se puede cazar.
- Cabos de amarre pasados sobre un borde afilado sin protección contra la rozadura.
- Sin holgura para la marea en un muelle fijo, de modo que los cabos se rompen o el barco cuelga de ellos.
- Defensas colgadas demasiado altas, o atadas al cable de guardamancebo superior.
- Dejar que un cabo cargado corra entre las manos en lugar de cederlo de forma controlada.
Resumen
- El cabo de tres cordones es elástico y se empalma fácilmente; el trenzado corre suavemente y se usa para escotas y drizas. El nailon se estira (amarre, fondeo), el poliéster no (aparejo corriente), el polipropileno flota.
- Adúcese el de tres cordones en sentido horario; el trenzado, en ochos. Cada aducado estibado, con el cabo activo arriba, nada suelto en cubierta.
- Los nudos básicos del Competent Crew: ocho (tope), ballestrinque (gaza fija), cote de braza (cote provisional rápido), vuelta redonda y dos medios cotes (amarre seguro que se suelta bajo carga), cote de rodado (agarre a lo largo), as de guía (unir cabos), nudo de rizo (ligadura), cote de cornamusa (amarre a una cornamusa).
- Conoce el punto débil de cada nudo: los ballestrinques se vuelcan con chicotes cortos, los cotes de braza resbalan, los nudos de rizo se vuelcan cuando se usan como ases, los cotes de rodado resbalan si se hacen al revés.
- Los empalmes conservan casi toda la resistencia del cabo; los nudos pierden entre un 30 y un 50 por ciento. La forrada evita que los extremos se deshilachen.
- Usa la fricción, no la fuerza muscular, para sujetar cargas; nunca enrolles el cabo en tu cuerpo, nunca te pongas de pie en una gaza, mantén los dedos alejados de los herrajes.
- Trabaja un cabo a aproximadamente una quinta parte de su carga de rotura, y recuerda que los nudos quitan entre un 30 y un 50 por ciento de la resistencia. La rozadura, no la sobrecarga, es lo que normalmente rompe los cabos.
- Las vueltas del cabrestante van en sentido horario, bien ordenadas para evitar sobrecruces; recoge el cabo y mantén los dedos alejados.
- Cuatro cabos sujetan un velero atracado: proa, popa, spring de proa (va hacia popa) y spring de popa (va hacia proa). Las defensas se cuelgan para que apenas toquen el agua, atadas a las bases de los candeleros con un cote de braza y un medio cote.
Compruebe lo que ha aprendido
- Necesitas detener el chicote de la escota de genova para que no se escape por su polea. ¿Qué nudo usas y por qué no un nudo simple?
Respuesta: Un ocho. Es más voluminoso, así que no pasará por la polea, y se deshace con facilidad después de cargarlo. Un nudo simple es más pequeño y se atasca en un bulto duro.
- ¿Cuál es la longitud mínima del chicote de un ballestrinque, y por qué importa?
Respuesta: Al menos 15 cm (más o menos de la muñeca a la punta de los dedos, o unos 12 diámetros de cabo en cabos gruesos). Un chicote corto puede volver a pasar por el nudo bajo cargas cíclicas, lo que provoca que se vuelque y falle.
- Has colgado una defensa con un cote de braza. El patrón ahora quiere atar el barco a una regala de pantalán durante la noche en un atraque con marea. ¿Por qué no debes usar un cote de braza para el cabo de amarre, y qué deberías usar?
Respuesta: Un cote de braza necesita tensión constante y resbala o se afloja cuando la carga varía con la marea, el viento y el arrastre. Usa una vuelta redonda y dos medios cotes (o un ballestrinque sobre un poste).
- ¿Qué nudo puedes hacer y deshacer mientras el firme está bajo carga, y qué parte soporta la carga?
Respuesta: La vuelta redonda y dos medios cotes. La vuelta redonda soporta la carga por fricción, de modo que los medios cotes pueden hacerse o soltarse mientras sujetas la carga con una mano.
- Necesitas unir un cabo de lanzamiento fino a un cabo de amarre grueso. ¿Qué nudo usas, y cómo lo haces más seguro si los tamaños son muy diferentes?
Respuesta: Un as de guía, con el seno hecho en el cabo de amarre grueso y el cabo fino pasado a través de él y alrededor. Para diámetros muy diferentes, usa un as de guía doble (dos vueltas alrededor del seno antes de meterlo).
- ¿Cómo distingues un nudo de rizo de un nudo de abuelita, y por qué importa?
Respuesta: El nudo de rizo es plano y simétrico, con cada extremo junto a su propio firme (derecha sobre izquierda, luego izquierda sobre derecha). El de abuelita queda torcido y ladeado (las dos mitades del mismo modo), y resbala o se atasca bajo carga.
- ¿Por qué se adua el cabo de tres cordones en sentido horario?
Respuesta: La mayoría del cabo de tres cordones es cableado a derechas. Aducar en sentido horario sigue el cableado; aducar en sentido antihorario añade media torsión por vuelta, que se convierte en cocas cuando el cabo se sale.
- Un cabrestante tiene un sobrecruce en la escota. ¿Qué nudo usas para unir un cabo de repuesto que tome la carga, y en qué sentido debe hacerse?
Respuesta: Un cote de rodado, con las vueltas de montar colocadas del lado de donde viene la carga (hacia la vela), de modo que agarre al tirar a lo largo.
- ¿Por qué los ojales permanentes de los cabos de amarre suelen hacerse con empalme y no con nudo?
Respuesta: Un empalme conserva casi toda la resistencia del cabo y no se puede aflojar, mientras que un nudo reduce la resistencia entre un 30 y un 50 por ciento y puede volcarse.
- Da tres reglas de seguridad para manejar cabos cargados.
Respuesta: Tres cualesquiera de estas: nunca enrolles el cabo alrededor de la mano o el cuerpo; nunca te pongas de pie en una gaza o aducado; mantén los dedos a al menos 15 cm de cornamusas, guías y tambores de cabrestante; usa vueltas en un herraje en lugar de tu agarre para sujetar la carga; cede de forma controlada en lugar de soltar; usa guantes con los cabos de amarre pesados; solo pesos blandos en los cabos de lanzamiento.
- ¿En qué sentido se dan las vueltas en un cabrestante, y qué es un sobrecruce?
Respuesta: En sentido horario, visto desde arriba, bien ordenadas de modo que cada vuelta quede por debajo de la anterior. Un sobrecruce es una vuelta que pasa por encima de otra y la atrapa, lo que atasca el cabrestante bajo carga. No lo despejes a mano mientras esté cargado: sujeta la carga con un cote de rodado y un cabo de repuesto.
- Un barco está atracado junto a un pantalán. ¿Qué cabo impide que se mueva hacia proa, y hacia dónde va?
Respuesta: El spring de proa. Va desde el barco (cornamusa de proa o de mitad de eslora) hacia popa, hasta el pantalán, de modo que retiene al barco para que no avance. El spring de popa va hacia proa e impide que retroceda.